Spesifikasjonene ved gulvisolasjon med glassull, de viktigste fordelene og ulempene med materialet, hvordan du forbereder overflaten på riktig måte for varmeisolasjon, algoritmen for å utføre hovedarbeidet, etterbehandling. Isolering av gulv med glassull er en ganske vanlig måte å gjennomføre varmeisolasjon de siste par tiårene. Dette skyldes i stor grad de unike egenskapene til dette materialet, som dekker behovene til moderne forbrukere. Fibrene i glassull er 4 ganger lengre enn for andre isolasjonsmaterialer, så det er svært holdbart og spenstig.
Hovedtrekkene i glassullgulvisolasjon
La oss først vurdere hva denne isolasjonen er. Denne typen varmeisoleringsmateriale er produsert på grunnlag av knust glass eller smeltet kvarts. Den gode kvaliteten på bomullsull kan i tillegg angis av den lyse nyansen, som begynner å bli skitten når bindingselementer legges til materialet.
Glassull produseres i form av plater eller ruller. Vanligvis indikerer beskrivelsen at den etter deformasjon går tilbake til sin tidligere form. Hvis det kjøpte materialet viser slike egenskaper, betyr det at det er av virkelig høy kvalitet.
Det er visse standarder som også gjelder dimensjonene til varmeisolatoren. Tykkelsen kan være fra 40 til 200 mm, lengde - fra 1200 til 14 000 mm, og bredden på ullen er 600 eller 1200 mm. Materialets tetthet varierer i området fra 18 til 75 kg / m3.
Bruksområdet for glassull er ganske mangfoldig. Det brukes til å isolere tak, gulv, fasader, skillevegger og en rekke bygningsstrukturer. Løs blåst ull hjelper mye i tilfeller der det er nødvendig å fylle bærende og vanskelig tilgjengelige områder.
Når du isolerer gulvet, er det nødvendig å ta hensyn til følgende funksjoner som materialet bør ha:
- Tilstrekkelig styrke, siden gulv ofte utsettes for stress, i motsetning til vegger;
- Høye isolasjonskvaliteter, som gjør det mulig å redusere varmetap;
- Vekt av materiale;
- Nødvendigvis lav fuktabsorpsjon;
- Enkel installasjon og verdi for pengene.
Fordeler og ulemper med glassullgulvisolasjon
Denne varmeisolatoren har mange fordeler. La oss dvele ved følgende kvaliteter:
- Utmerkede isolerende egenskaper, siden materialet er i stand til å beholde varmen i rommet, slik at kald luft ikke trenger å trenge inn.
- Relativ lav vekt, noe som forenkler installasjon, legging og transport av dette materialet.
- Under drift undergår ikke pålitelig skjult glassull noen ødeleggelse og beholder sitt opprinnelige utseende.
- Isolasjonen er ikke utsatt for selvforbrenning, og enda viktigere, den avgir ikke skadelige eller giftige kjemikalier under ulmeprosessen.
- Materialet er slitesterkt, slites praktisk talt ikke og kan brukes i opptil 50 år.
- Tiltrekker seg ikke husdyr gnagere.
- Motstandsdyktig mot sopp og mugg.
- Det er kjemisk inert.
- Skiller seg ut i spesiell elastisitet, noe som gjør det mulig å produsere isolasjon på ujevne overflater (ventilasjonssjakter, rør, etc.).
- Krymper ikke ved høye eller lave temperaturer.
- Kan tilføre opptil 5 ° C til romtemperaturen.
- Det er en god lydisolator.
Det er nødvendig å merke seg de mulige negative konsekvensene av bruk av glassull. De er knyttet til sammensetningen av dette materialet, eller rettere sagt med skjøre glassfibre som virvler i luften sammen med støv. Som et resultat trenger de ikke bare inn i lungene våre, men legger seg også på huden og klærne. I tillegg kan noen typer isolasjon inneholde kjemisk skadelige stoffer, så sammensetningen bør studeres nøye.
Råd! Det anbefales ikke å bruke glassull i rom med høy luftfuktighet, på grunn av at dette materialet lett kan absorbere fuktighet.
Isoleringsteknologi i glassull
En av de vanligste metodene for varmeisolering er gulvisolasjon med glassull ved hjelp av trestokker. Installasjonen av isolasjonen startes først etter at overflaten er ferdig forberedt.
Forberedende arbeid før du installerer glassull
Denne oppvarmingsfasen er ekstremt viktig, selv om mange ikke legger nok oppmerksomhet til den. Først og fremst må overflaten rengjøres for restene av forrige gulvbelegg, lim og betongmørtel. Eventuelle eksisterende vekster må slås ned med en hammer og meisel, ellers vil det ikke være mulig å oppnå en perfekt passform av isolasjonen.
Nå kan du fjerne alt akkumulert rusk fra gulvet, og feie overflaten til betongbunnen er helt ren. Etter det lukkes fordypninger og sprekker - for dette brukes en reparasjonssparkel. Hvis det er dype hull, blir det lettere å tette dem med polyuretanskum. Så snart det stivner helt, blir det overskytende trimmet med en skarp kniv.
Etter denne prosedyren, bør overflaten grunnes med dype penetrerende løsninger. Det er viktig å vente på at primermalingen tørker helt: hvis den absorberes for raskt, påføres den flere ganger, men hvert påfølgende lag først etter at det forrige har tørket. Ikke bare gulvet er grunnet, men også veggene i rommet til en høyde på ikke mer enn 15-20 cm.
Så snart malingen tørker, jevnes overflaten med selvnivellerende løsninger. I noen tilfeller kan det være nødvendig å lage et halvtørt dekk.
For å gjøre dette, midt i rommet, helles den nødvendige mengden tørr løsning, der en depresjon gjøres. Vann helles i det, i samsvar med proporsjonene angitt på pakken. Løsningen blandes med spader, konsistensen skal ikke være for tørr, men samtidig bør den ikke spre seg over overflaten. Det er mulig å redusere mengden støv som vil stige opp i luften ved periodisk tilsetning av en liten mengde vann.
Den forberedte løsningen er jevnt fordelt i hele rommet. Det er nok å lage et lag som ikke er mer enn 10-15 mm høyt. Når dette er gjort, tampes eller rulles det med en metallrulle. Et armeringsnett legges på toppen av den helte blandingen, hvoretter overflaten tråkkes ned igjen.
For å lage en avrettingsmasse i henhold til nivået, på den nødvendige høyden på hver vegg, er tentative beacons installert på forhånd, langs som hele overflaten skal jevnes ut. Hvis det oppstår uregelmessigheter eller andre defekter på den, drysses de med nødvendig mengde av blandingen og gnides over.
Jevnheten til den ferdige avrettingsmassen kontrolleres av bygningsnivået. Etter det kan du begynne å fugte. Avrettingsmassen tørker ut i omtrent et døgn, deretter fjernes restene av demperbåndet. For å øke styrken til den tørkede betongbunnen, drysses den rikelig med vann i flere dager.
Nå kan du starte vanntettingsarbeidet. Hvis isolasjonen utføres i 1. etasje, ville det være en god løsning å legge takmateriale på varm eller kald mastikk. Et demperbånd er limt langs omkretsen av rommet, langs krysset mellom gulvet og veggen, som er ferdig salg, eller du kan kutte det selv av tett polyetylen. Det forhindrer deformasjon av belegget og beskytter mot ekstreme temperaturer.
Av verktøy og utstyr vil følgende ting være nødvendig: en hammer, arbeidshansker, konstruksjonsnivå og lodd, en meisel eller meisel, en skrutrekker, en murske og en murske, beholdere for blanding av mørtel, en baufil, en konstruksjonsstifter, en kniv, spader.
Blant materialene: rullet glassull eller i form av matter, polert kantbrett, sement, sand, alabaster, vann, spiker, stifter, skruer, demperbånd.
Instruksjoner for montering av glassull på gulvet
Glassull til gulvet er i utgangspunktet ikke trygt for luftveiene våre. Sørg for å bruke beskyttelsesdrakt eller kjeledress under arbeidet, samt respirator og konstruksjonshansker. Hvis fibrene kommer i kontakt med utsatt hud, ikke kam dem, men prøv å vaske av med vann og en liten mengde såpe.
Handlingsalgoritmen vil bli redusert til følgende stadier:
- På den forberedte overflaten, hvorfra restene av det forrige gulvbelegget er demontert, legges tømmerstokker eller til og med enkle treblokker. Høyden bør ikke være mer enn 20 cm, siden de vil ta bort det nyttige volumet i rommet. Tre kan være annerledes: fra eik til furu.
- Stengene er lagt ut over hele lengden på rommet i en avstand på omtrent 50 cm fra hverandre. Tverrstokker installeres mellom dem hver 100 cm. Dermed dannes en ferdig ramme.
- Glassull er proppet inn i de resulterende cellene. Det skal være nok av det slik at det ligger tett nok, men samtidig stiger det ikke over halene. Hvis isolasjonen er produsert i form av matter, blir de kuttet i henhold til størrelsen på hver celle.
- Etter at du har fylt hele den ferdig forberedte rammen med bomullsull, kan du legge vanntetting eller plastfilm på toppen av den. Ikke glem å overlappe og lim skjøtene forsiktig - dette vil unngå fuktinntrengning og hevelse i varmeisolatoren med tap av kvaliteter.
- Hvis ingeniørkommunikasjon passerer langs gulvets overflate, blir de først dekket med isolasjon. Deretter blir det markert ved passasjepunktet i dybde og bredde. Etter det, i henhold til målingene som er tatt, blir et spor eller spor kuttet ut der røret vil bli skjult.
- Du kan begynne å lage toppstrøk (som vil bli diskutert i neste avsnitt). Linoleum, laminat, parkett, brett og andre alternativer kan fungere som et etterbehandlingsgulv.
Etterbehandling av gulvet
Plankegulvet har vært og er fortsatt en av favorittmetodene for etterbehandling av den isolerte overflaten. Under installasjonen er det nødvendig å opprettholde en fuktighet på ikke mer enn 12% i rommet, siden tre er spesielt redd for fuktighet.
Hvis gulvet var isolert med glassull i et boligområde, er det bedre å ta et valg til fordel for nåletre. Et eksempel kan være gran, furu, gran, lerk, etc. For tregulv er det lurt å bruke et kantbrett, som ikke er nødvendig med ytterligere behandling.
Når du kjøper et brett, må du være oppmerksom på tilstanden. Treverket skal være moderat tørt, fordi vått eller overtørket kan deformeres over tid. Etter det undersøkes det for defekter, for eksempel splitt, sprekker og forskjellige flekker. Materialet bør kjøpes med en margin på minst 10-15%.
Før arbeidet påbegynnes, er treverket impregnert med spesielle stoffer som øker dets ildfaste egenskaper, og beskytter også mot utseendet av sopp og mugg. Det er viktig å legge vanntetting under det fremtidige tregulvet. I denne egenskapen virker penofol eller rettere tett polyetylen vanligvis.
En av de vanligste metodene for å installere et plankegulv er å installere det på trebjelker. Fordelene med denne metoden inkluderer det faktum at etterslep gjør det mulig å skjule eksisterende mangler, for eksempel uregelmessigheter, fall, kommunikasjon og så videre. Den optimale løsningen ville være en trebjelke med dimensjoner på 50 x 100 mm.
Lag blir ført inn i rommet noen dager før installasjon og forlatt der slik at de tar form og gjennomgår temperaturakklimatisering. Etter det installeres to parallelle bjelker motsatte vegger. Hver 1,5 meter trekkes det en nylontråd mellom dem, langs hvilken de resterende tømmerstokkene installeres. Det er veldig praktisk å fylle det resulterende rommet med varmeisolerende materiale.
Hvis installasjonen skjer på betong, festes de med plugger eller ankre. For en trebase brukes selvskruende skruer eller lange spiker. For en bedre tilkobling brukes braketter, og først da er brettet festet med selvskruende skruer. Hull for festemidler bores på forhånd.
Så snart alle tømmerstokkene tar plass på gulvet, blir de sydd med trefiberplater, hvis størrelse velges slik at hver ledd er vinkelrett på midten av tømmeret. For å legge de første platene brukes en strukket ledning, som skal trekke seg fra veggen med ca 1,5 cm.
Det vil alltid oppstå hull mellom gulv og vegg. For å lukke dem er det best å kjøpe en sokkel.
Følgende anbefalinger hjelper deg med å lage et ferdig tregulv riktig:
- Etter at platene er målt, er det bedre å nummerere dem. Dette vil unngå forvirring og oppnå den nødvendige sekvensen.
- Når du legger gulvet, legges planken slik at de såkalte "eldgamle ringene" på treverket ser i motsatte retninger.
- Arbeidet starter fra veggen og holder et lite ventilasjonsgap, ettersom treet må "puste". I fremtiden lukkes dette gapet med en sokkel.
- Så snart det første brettet er lagt, hamres stifter i en avstand på 4-6 cm fra tømmerkanten. Du får et spor som sikkerhetsskinnen kjøres inn i. En kile drives inn mellom den og braketten. Dette vil gi en tettere passform for platene.
- Etter at arbeidet er fullført, må leddene slipes forsiktig. Etter det kan du legge laminat, parkett eller parkett på det isolerte tregulvet.
- Hvis du ikke planlegger å skape ytterligere dekning på overflaten, må brettet beskyttes. For dette formålet kan den belegges med lakk eller linolje, eller i det minste behandles med brus. Under impregneringsprosessen må du bevege deg parallelt med de eksisterende fibrene - på denne måten blir sporene mindre merkbare.
Hvordan glassull lages - se på videoen:
[media = https://www.youtube.com/watch? v = 3bKR8BbNgCI] Med tanke på arsenalet med varmeisoleringsmaterialer som er tilgjengelig på markedet, vil det ikke være vanskelig å lage gulvisolasjon. Glassull har en ganske stor liste over positive egenskaper, blant annet lave kostnader, komfortnivå og varmeisolasjon og kvalitet. Den lar deg optimalisere temperaturregimet i rommet og er derfor fortsatt etterspurt.
